[TUTO] Faire ses piéces en carbone

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Orel91
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[TUTO] Faire ses piéces en carbone

Message par Orel91 »

J'ai touvé ce tuto sur le forum 17 pouces et je pense que ca va en interessé plus d'un :wink:

MERCI a Gilles alias Corser11 qui m'a donné l'autorisation de diffuser son tuto 8)

Voici le tuto :

Voila un descriptif chronologique de la façon dont il faut s'y prendre pour fabriquer des pièces en fibre de carbone. C'est valable également si on veut faire des pièces en fibre de verre, il suffit alors simplement de remplacer le mot "carbone" par "verre"...

1- MATERIEL

1.1. Pour réaliser le moule (de droite à gauche sur la photo) :

Image

- résine polyester
- durcisseur (vendu avec la résine)
- pinceau + diluant pour le nettoyage du pinceau (et des doigts !!)
- mat de verre (qualité 300g/m2): c'est une multitude de fibres qui sont enchevêtrée entre elles. On peut également prendre du tissu de verre, mais c'est + cher.
- cire de démoulage: hyper important. Sans elle, c'est même pas la peine de commencer...
- du gel-coat de moulage, vendu avec son durcisseur (n'est pas présent sur la photo).
- une paire de gants de chirurgien (latex) pour protéger ses mimines de la résine qui colle sacrément.
ON TROUVE TOUT CHEZ M. BRICOLAGE (PAR EXEMPLE)

1.2. Pour réaliser les pièces en carbone (de gauche à droite sur la photo) :

Image

- résine époxy ou polyester avec son durcisseur. Préférez la polyester, elle sent + fort mais est moins nocive que l'époxy et en + elle est moins chère...
- tissu de carbone (la "densité" utilisée ici est du 200g/m2. En l'achetant, on voit bien les tresses et donc le "motif". Il en existe plusieurs et il faut choisir celui qu'on préfère et qui se travaille le mieux).
- du gel-coat transparent et son durcisseur (n'est pas présent sur la photo): important: si vous prenez de la résine polyester, utilisez aussi du gel-coat polyester et inversement si c'est de l'époxy.
- on garde le pinceau, le diluant et les gants latex

2. ENSUITE, ON ATTAQUE LE MOULAGE

On prend la pièce d'origine avec laquelle on va tirer un moule. On découpe ce qu'il faut de mat de verre de façon à pouvoir recouvrir toute la pièce (en prévoir pour 2 couches minimum. Plus il y aura de couches, plus le moule sera rigide et solide, mais 2 suffisent déjà). On enduit bien la pièce d'origine de cire de démoulage (il vaut mieux exagérer).
On prépare ensuite le gel-coat et on l'applique sur la pièce précédemment cirée. On laisse sécher (voir mode d'emploi sur la boîte du gel-coat).
Une fois sec comme il se doit, préparer le mélange résine/durcisseur pour le mat de verre. On prend le pinceau et on étale de la résine sur la pièce. Ensuite on pose le mat de verre dessus et là on imbibe bien de résine en chassant l'air avec le pinceau et en appuyant bien dans les recoins. On recommence la même opération pour la 2eme couche, etc. Le mat de verre et la résine doivent dépasser un peu partout de la pièce d'origine pour être sûr que le moule englobe toute cette pièce.

On laisse sécher le tout correctement (au chaud ça va plus vite, le mieux étant de laisser sécher une nuit entière) et on peut démouler au petit matin ! Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser. C'est parfois difficile à "décoller" et il faut tirer fort dessus, en faisant levier au fur et à mesure que ça se décolle (c'est à ce moment qu'on sait si on a mis la cire de démoulage correctement Clin d'oeil ).
On a alors 2 pièces: l'originale et le moule

Image

A partir de là, on peut laisser la pièce d'origine de coté, elle ne sert plus à rien (excepté à repérer les trous de fixation, etc.)

3. DECOUPE ET FINITION DU MOULE :

Comme le mat de verre et la résine dépassent de tous les côtés, il faut ajuster la forme sur celle de l'originale. Il faut donc découper tout ce qui est en trop. Pour cela, le mieux est d'utiliser des outils du genre "Dremel" et une ponceuse à main avec un papier de gros grain.
Une fois que la forme du moule est identique à la pièce d'origine, on s'attaque à la surface intérieure. C'EST UNE DES ETAPES LES PLUS IMPORTANTES. La surface intérieure va donner à la pièce finale son aspect extérieur. Donc s'il y a des soufflures, des bulles d'air ou tout autre défaut, il ne faut pas hésiter à bien poncer et même mastiquer un peu (mastic de carrossier) afin d'avoir une surface la plus lisse possible. On peut même finir avec un apprêt de finition utilisé dans la peinture automobile, quitte à en mettre 2 ou 3 couches (qu'on ponce légèrement) pour lisser le tout.
Sur la photo, on voit bien le mastic et l'apprêt gris.
L'apprêt n'est pas indispensable: si le gel-coat a été mis correctement ça ressort nickel du 1er coup et pas besoin de reprendre l'intérieur.


Image

Là, le moule est fini Très content Très content
C'est en général l'étape la plus longue dans le processus de fabrication des pièces en fibre Triste

NB: plus le moule sera brillant à l'intérieur, plus la pièce en fibre qui va en être extraite sera brillante sans rien faire. Ce qui veut dire qu'on peut donc aussi vernir l'intérieur du moule pour lui donner un brillant, qui va se répercuter sur la pièce finale.

4. FABRICATION DE LA PIECE EN CARBONE :

On calcule, comme pour le mat de verre, la quantité de tissu de carbone qu'il faut. Mais contrairement au mat où on pouvait disposer des bouts un à côté des autres, là il faut un morceau complet (enfin il vaut mieux), parce que sinon on va voir chaque raccord une fois le démoulage effectué Triste ce qui n'est pas forcément du plus bel effet. IL FAUT TOUJOURS GARDER A L'ESPRIT QUE LA PREMIERE COUCHE QU'ON POSE AU FOND DU MOULE SERA LA COUCHE (ET LA SEULE) QU'ON VERRA A LA FIN (sauf si on regarde la pièce par en-dessous bien sur Exclamation ). On peut donc choisir l'orientation des fibres par rapport à la pièce finale.
On prend donc le moule impeccablement fini et on le badigeonne de cire de démoulage (toujours en exagérant, on peut en mettre dedans et même dehors puisque la résine va de nouveau couler à côté).
On prépare le gel-coat transparent et on en applique une fine couche dans le moule. On laisse sécher.
Une fois sec, on prépare le mélange résine/durcisseur pour le tissu de carbone et on fait exactement de la même manière que lorsqu'on posait le mat de verre. Il faut bien chasser les bulles et bien aller dans les recoins. C'est un peu plus difficile car le tissu de carbone se travaille moins bien (est plus rigide). On déborde un peu à l'extérieur du moule et on laisse sécher le tout (à nouveau une nuit).
Le lendemain matin,ça devient presque la routine...on démoule en tirant un peu de tous les côtés histoire de décoller le tout au fur et à mesure. Une fois la pièce en carbone "brut de fonderie" en main, il faut à nouveau la "tailler" pour qu'elle retrouve la bonne forme.
La pièce ainsi obtenue n'est jamais nickel et reste un peu mat (voir photo)

Image

5. FINITION DE LA PIECE EN CARBONE

C'est le moment de la tester et de voir si elle s'adapte sur la moto. Ca va rarement tip-top du 1er coup. Les trous des différentes fixations doivent être percés à ce moment et il ne faut pas hésiter à reprendre les contours à la ponceuse (papier gros grain) afin de l'ajuster. La "Dremel" est à éviter pour les contours de finition, car elle enlève souvent trop vite de la matière.
Enfin, comme la pièce est mat et qu'elle a généralement été poncée, il faut y appliquer un vernis par dessus (utilisé en peinture auto) pour lui donner une nouvelle jeunesse.

Pour tous ceux qui me l'avaient demandé, voici la pièce finale démontée et montée sur ma Katoche.

Image

Image

Le prochain défi (fin de cette semaine, déjà) sera de faire une pièce en carbone moulée sur ce joli GB de 640 LC4 qu'un ami a bien voulu me prêter Très content Très content Très content Très content Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil

Image

........et quelques temps après, voila le fameux garde-boue arrière réalisé (on suit aussi plus loin dans ce post la fabrication du dit garde-boue) :

Image

Voila pour ma technique.
J'espère que ça pourra servir à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure "carbone". Je vous conseille de commencer par des pièces simples (caches latéraux de boite à air par exemple) pour ensuite monter en difficulté si vous devenez accros.

MERCI A CORSER11 POUR CE SUPER TUTO :D
Modifié en dernier par Orel91 le sam. août 20, 2005 0:06, modifié 3 fois.
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Intouchable
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Message par Intouchable »

putain que c est beau!
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Orel91
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Message par Orel91 »

si les modos at admins le desire je peux enlever le "tuto" devant mon titre vu que j'ai pas demandé :roll:
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Message par matrix »

pas de soucis orel :wink:
c'est tout bon comme sa :wink:
ImageImageImage
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Message par Intouchable »

non non t inquietes.
A moi que tu aies envies d'y rajouter une boite à air "home made".

Envoies le lien dans "liste des modis à faire" qu octane le rajoute.
arkansis
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Message par arkansis »

Waaa je suis très intéressé pour faire 2 gardes-boue de B1 maintenant ! :oops:
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Message par Sebo »

Mais par contre a tu demandé a corser11 :D ...

Petit exemple de pieces en carbone.... A vous de touver:


Image
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Message par Intouchable »

Sebo a écrit :Mais par contre a tu demandé a corser11 :D ...
J allais poser la meme question.
Droit à l image ne l oublions pas.
Un petit MP pour lui demander gentiment,et qu on soit irreprochables ;)
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DjJC
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Message par DjJC »

le prob c'est le prix de la toile de carbon :cry:
j'ai recherché pour faire les carénages de mon minimot mais la toile c'est supra cher :shock:
pour ceux que ca intérésse voila le lien que j'ai à ce sujet:

Site de vente de carbon francais
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Message par Sebo »

Dans le poste sur 17pouces il y a les bonnes adresse faut juste chercher... :D
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Message par Orel91 »

ben j'ai pas demandé mais je l'ai cité, je vais le faire :wink:
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Message par DjJC »

Sebo a écrit :Dans le poste sur 17pouces il y a les bonnes adresse faut juste chercher... :D
bah niveau du prix qu'il annonce je sais pas ou il la trouve la fibre de carbon??? :shock:

enfin si certain ont des bons plans je suis toujours preneur :wink:
ou des adresses sur paris ca m'irais aussi....kit a en prendre plus pour dépanner quelques uns?
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Message par Sebo »

En ile de france tu a polyplan, c'est a corbeil... Et ya un site
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cedz1000
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Message par cedz1000 »

exelent ce tuto il tombe pile poil quand j'en ai besoin!!!!!
pour les prix:

fibre de verre: 3€ le m²
250g de résine + durcisseur: 7€
le gel coat, j'ai entendu qu'on pouvait ne pas en mettre
A la place par contre, il faut passer de la cire (d'abeille par exemple) abondament pour ne pas que ça colle
Je me demande aussi si de la graisse plastique n'irait pas (la supra épaisse) ça coute pas cher ça et c'est hyper visqueux alors je ne sais pas
Le week prochain je vais acheter la résine + durcisseur donc je vous dit tout ça ce qui marche ou non!
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Message par Sebo »

cedz1000 a écrit :exelent ce tuto il tombe pile poil quand j'en ai besoin!!!!!
pour les prix:

fibre de verre: 3€ le m²
250g de résine + durcisseur: 7€
le gel coat, j'ai entendu qu'on pouvait ne pas en mettre
A la place par contre, il faut passer de la cire (d'abeille par exemple) abondament pour ne pas que ça colle
Je me demande aussi si de la graisse plastique n'irait pas (la supra épaisse) ça coute pas cher ça et c'est hyper visqueux alors je ne sais pas
Le week prochain je vais acheter la résine + durcisseur donc je vous dit tout ça ce qui marche ou non!
Le gel coat n'a rien a voir avec la cire... Le gel-caot sert a donner une meilleur finition et une couleur (il existe en plusieur couleur), la cire c'est pour le demoulage... :wink:
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